舟山蓝羽箭道馆馆主林斌称普陀山是一座“美丽神秘的小岛”，这几个字里没一个是生僻字，我却有一种“说到点上了”的感觉，尽管我们对普陀山的感受有着好几十年的断层。

“家是破旧的庵堂改建，附近就是山林，一山连绵一山，蔓延到远方”，他在空间里写，“离开西天门，再往上走5分钟左右，往右一拐，就是望海楼宾馆了。望海楼以前也是旧的庵堂，叫圆通庵……门楼里有宽廊，放着长椅，门楼面朝东南方向，远眺可以看到百步沙和紫竹林、南天门，门楼里风很大，爬到此的游客，都是大汗淋漓，只要在此一坐，马上两腋生风，如果再喝点热茶，即可步入逍遥之境。因为风大，看门的师父会提醒游客：此地不可久坐，容易伤风，请入内休息。看门的师父是个身着袈裟的老人，以前应该也是个僧人，被迫还俗有了妻小，以后自觉六根不净无颜回去。”

僧俗共存，是普陀山最特别又最和谐之处。

有一部分人，在二十世纪八九十年代，迁出了普陀山，但他们记忆的一部分，留在了这里；也有一部分人，从老庵堂搬到了岛外的新房子，依然每天轮渡来回普陀山。

上午去宝莲庵找耀淞师父。位于梅岑路上的宝莲庵差不多算是普陀山最清静的庵堂之一了，一共三位师父，有时候常住只有2位。地理位置来说，宝莲庵不该冷清，但因前面堵了一座普济医院，人们习惯性地经过医院门口便不再进去。倒也好，庵堂又不是便利店，就该有庵堂的样子。

还有比这更清静的寺院庵堂吗？有，古佛洞。但它们又是不同的静。古佛洞面海，后面就是山，除此之外，和人群的联结就是海岸线上一座小小的公交站，是那种孤绝的冷清—说是曾有几位美院的学生借住寺院，没过一周就受不了了，晚上饿了连方便面都没地方买。宝莲庵则是闹中取静，推门走几步就是热闹的梅岑路，是餐馆一条街，不远处又是香火旺盛的普济寺，不怕孤独只怕人多。

耀淞师父羞涩一如往常，只给大家泡茶，给大家吃供过的素月饼。又招呼说要走的义工雪花阿姨：“别急着走，来喝会儿茶。”

雪花阿姨是土生土长的普陀山人，出生并在百子堂长大，老公则是天华禅院的，隔壁庵堂，如今两者已经合并称天华百子堂，这应该算是青梅竹马的就近爱情了吧。

雪花阿姨很能干，年轻的时候是普陀山市场局财务，梅岑路上的鑫运堡大酒店也是她的。庵堂腾退后，住到了隔一观音大桥的东港，但还是每天往来普陀山。问她最喜欢哪个年代的普陀山，她说，80年代。

人人怀念80年代，就像清虚散人写的“二十八寸邮车，我都感觉十分熟悉；熟悉的八九十年代，特别是夕阳西下时”。不是什么有名的诗，却将场景营造到了人心里去。

其实，“美好”不是什么特别难达到的境界，只要“安静”就好了，人声不那么鼎沸就是自然的美。

柳宗元在《永州八记》里提出，风景是“旷奥之理”：“旷如也，奥如也，如斯而已。”

有天下午，托师父带我去印光大师纪念堂，顺带进入内院，走访了和其并排的方丈院和内坛。没有佛事的午后，得见法雨寺一处无人之境，那是全山最迷人的地方了吧。

印光纪念堂、妙善大和尚纪念馆、佛教博物馆堪称普陀山三大迷，一般不对外开放。后来发现，印光纪念堂不对外开放是有道理的，毕竟和方丈院在一起，方丈的住处哪能随便供人参观。

光说“民国四大高僧”之一的印光，并非人人熟知，但一说起弘一法师大家就有数了，他正是在普陀山法雨寺拜印光大师为师的。

印光是公认的净土宗第十三代祖师。净土宗，简单说就是修行为去西方极乐世界。判断一个寺院所修宗派往往有两个标志，一是寺院名字，往往是××净/禅院；二是大殿供奉，净土宗供奉的一定是西方三圣。普陀山以禅宗为主，很多当家又是修天台宗的，专修净土宗的不多，印象里有西方净院、祥慧净院和香林净院。

印光纪念堂是一座二层楼木结构屋子，颤巍巍走上木楼梯，先是一间挂着印光手书的过堂。印光的字体很好认，圆融偏瘦少有钝角。往里走是真正的纪念堂，还原了印光当年的起居，疏朗简净，书架上增设了印光法师文钞，望出窗外便是法雨寺大雄宝殿琉璃顶，一门之隔便是熙攘人潮。

出纪念堂，中间是方丈院，旁边是内坛，出资举办水陆法会的人有缘踏上此地，而我们光是欣赏壁画就觉得无限遐想，有种贾宝玉来到太虚幻境的幻觉—但见朱栏白石，绿树清溪，真是人迹希逢，飞尘不到。

再把整个后院从头到尾走了一遍，花木扶疏，墙体斑驳，爬山虎爬满了整个院墙，绿的是鲜活的植物，红的是时常开关的院门，黄的是静止千年的院墙，和白色的照壁、黑色的屋瓦片组成了宁静的午后。初秋的阳光还是很强烈，会把人晒黑的那种，但已经不焦灼了。

它的美，与生俱来，而不是我想象或创造的投射。

我后来在多次约稿要提供照片时，都给出了这一天的场景，看的人自然没法感同身受，就好比，有人看到“明月松间照，清泉石上流”的诗句问王维：“分明是平常之景，你写来咋就有骇人心魄的意味呢？”王维心里说，我面对的岂是平常之景啊。

我心里也是这么想的。

无论如何，能够觉察到自己身处喜欢的物事之中，已经是幸福了。