老朋友像古董瓷器，打烂一件少一件。好的餐厅何尝不是？结业后有些大师傅转到其他食肆，但像内脏移植，躯壳不同，扮相也逊色。

如果你在六七十年代到过香港，就知道尖沙咀河内道上有家“小榄公”，清蒸出一尾黄脚鱲，从厨房拿出来时已闻到鱼香，绝非假话。

同一区中，美丽华酒店是当年最豪华的旅馆之一，楼上开了间“乐宫楼”，是大家星期天中午饮茶的好去处。那时候的香港人已会欣赏北方菜，座无虚席。女侍应推车叫卖，铁箱中煮了数十只雏鸡，抹上五香粉炸过，再炖至软熟，手撕来吃的山东烧鸡，是多么受欢迎！

另一架车子，卖着弄堂牛肉汤，汤清澈，但味极浓，到底是哪一条弄堂兴起的？无从考据。

花素饺、锅贴、狗不理，等等，一笼叫过又一笼。胡金铨推荐的山东大包，真的大得像一只成人的鞋子，皮和馅却很轻松，一人吃一只，绝无问题。

当年我还是小伙子，在日本拍外景时照顾过老戏骨杨志卿先生，他是舞台演员出身，讲话中气十足，大声地传到远处，众食客都转头来看。杨先生患痛风，走路一拐一拐，但因为我的到来，特地买了两罐茶叶约我到乐宫楼叙旧，记忆犹新。

再走过一点，就是东英大厦了。地牢开的“梨花苑”，在那么久之前，已有韩国宫廷宴，由美丽的伎生陪酒，载歌载舞，一顿饭吃下来数千块港币，名导演李翰祥吃了不够钱付账，到处张罗的往事，至今还是老电影人的笑谈。

金巴利新街上，有间“一品香”专卖沪式小点，一走进去就看到一个双人合抱那么大的铜锅，煮的油豆腐粉丝，要有那么大的容量才够味。一边有个柜台摆满现成的食物：油焖笋、海蜇头、拌莴苣、油泡虾、毛豆雪里蕻、凤尾鱼，等等，当今的一些上海菜馆还能找到，但是熏蛋和熏猪脑，也几乎绝迹，尤其是一块块染红、煮得软绵绵的五花腩，就再也没见过了。

一品香隔几间，有家著名的潮州菜馆，这家人的潮州菜非常地道，所做的高佬粥最出色，粥中有干鱿和鲜鱿、干贝、蚝仔和鱼片，材料极为丰富，是喝完酒后的最佳食物。

金巴利旧街的角落，开了北京菜“远东”，鸡煲翅的翅最多，汤最浓，点着没有馅、带点甜味的馒头来吃，一流。因为价廉物美，电影公司的记者招待会或庆功宴，多数在这里举行，看明星的客人也都涌来了。

说到电影明星，海防道上的“金冠”最多人光顾，结婚酒席都在那里摆。至于食物如何，没有印象，是一般的了。

再走几步，就有家夜总会叫“BAYSIDE”，香港歌星由菲律宾乐队伴奏，大家在那里跳恰恰，那时是迪斯科还没有出现的年代。

但是最令老饕难忘的，是宝勒巷前面那截的“大上海”老店，懂得吃的客人不看菜单，侍者欧阳拿着筷子套前来。

当天最新鲜的食材，都写在筷子套背后的那张纸上，第一次尝沪菜的人看不懂，图菜是水鱼，樱桃是田鸡腿，试问广东人怎么能搞清楚？

遇上冬笋、草头、塔古菜等应季的时蔬，令怀念家乡的上海佬大喜，一次过都叫了，面不改色。

前菜的分量极大，计有海蜇头、油泡虾、酱鸭、肖肉，还有红烧后结成冻再切片的羊羔，最具特色。欧阳见你是熟客，就几样拼成一盆。不常来的，每样给你一大碟，未上主菜已经要撑死你。

当年还有正宗黄鱼，一大尾，可分成两吃或三吃，前者片块油炸及煮汤，后者加了一味红烧。

炒鳝糊上桌，滋滋作响，声音发自铺在鳝鱼片上面的猪油。鳝片凹了进去，中间盛着蒜茸和油，拌起来再吃，当今已经没有大师傅做得出了。

蛤蜊炖蛋也在那里才吃得到。选了肥大的蛤蜊，去沙，让它沉在蛋浆下面，再蒸，蛤蜊熟后打开，飘出甜汁来，混入蛋中。

谁说上海人的翅做得没广东人好？那里的鱼翅斤两十足，以本伤人，汤又用大量火腿和老母鸡熬出。至今想起，的确是正宗沪菜做得最好的一家餐厅。

已逝矣，故友们。时间是不可挽回的，你恨吾生已晚亦没用，像孝顺老人家一样，要趁他们在世时造访，香港还有众多朋友等你去结交，像“天香楼”“镛记”“陆羽茶室”“莲香”“鹿鸣春”“尚兴”和“创发”。照样要吃的话，选些丰富你的记忆的，别老是有什么吃什么，这样，对不起自己。