西普(chypre)之名来自于塞浦路斯岛(Cyprus)，是阿弗洛狄忒(Aphrodite，古希腊神话中爱神与美神)的出生地。在那儿，远在古代，香水的使用就达到鼎盛。西普调香水的基本配方仍以劳丹脂为基础，这种黏性分泌物，最初是农民在梳理山羊胡子时收集到的[后来在地中海东部克里特岛(Crete)发明了一种叫作“lambadistrion”(意为labdanum gatherer，劳丹脂采集者。译者注)的特殊耙子，上面有成排的皮条，扫过植物以获得这种珍贵的物质]，橡木苔(苔藓的一种，顾名思义，通常长在橡树的枝干上。译者注)，加上柑橘。这种配方，构成一种复杂的矛盾与和谐：中调是麝香、劳丹脂、橡木苔的柔软、香甜、温暖，通常与广藿香混合在一起，和明亮柑橘的前调形成鲜明的对比。在很多方面，西普调香水是所有香水中心理最复杂的。如果说古龙水是快乐和直白，东方香调本质上是引诱，单一花香调(soliflore)是“看我——我美着呢”，那么，古典西普调香水的DNA中有一个谜：在请求你进一步探索时，又把你挡在一定距离之外。

在今天傻白甜大行其道的语境下，西普调香水同样有了改变。传统尾调中更常见的男性化元素，通常包括皮革和檀香木、麝香和桦木焦油，已然不符合当下“女性”香水的要求——接下来这本书中我们讨论的这些西普香水，这些超越了陈词滥调而格外令人着迷的创作，实际上提出了一个显而易见、关于身份认同的问题：(使用这些香水的)这个人究竟是什么样的？

当那些傻白甜香精终于步入所谓“香水”之林，下文的一些香味肯定会显得老套和陈旧，譬如娇兰的蝴蝶夫人(Mitsouko, 1919)，它是一直受宠的古典西普调香水，在狂热的追随者中仍保持强劲势头；但在某些人看来，可能闻到它就会嘴唇紧绷、想吵架，联想到一个坏脾气老孤女。与此同时在另一些人眼中，蝴蝶夫人如同圣杯：一颗粉感、充满爱的桃子，生长在长满苔藓的森林中，朴实、热情，毫不费力就已神秘莫测。说到底，你得自己一探究竟才行。

虽然新一代“净化”了的、透明的新西普(往往使用广藿香而不是橡木苔，后者已成为有限使用的成分)仍然可以带着自己明确的主张吸引人们的注意，但与过去那些真正华美和令人敬畏的香水diva相比，至少对我来说，新西普们，闻上去有一点儿没骨气。像兰蔻黑色梦幻或帕洛玛·毕加索(Paloma Picasso)这样的古典西普调香水，就如同你最不想激怒的女人——她们不用眨眼，就能把你撂倒!

娇兰 蝴蝶夫人

Mitsouko by Guerlain 1919

这款香水灵感来自1909年克洛德·法雷尔(Claude Farrère)的畅销书《战役》(La Bataile)，俄日战争时期，美丽的已婚日本妇女爱上了一名外国军官。尽管有着婚外情的主题，但这款香水却丝毫没有这方面的意味。香水的结构避开了所有少女感、传统、浪漫的搭配，取而代之的，是更加阴郁的共鸣。这是一种辛酸和庄严的气味，有点模糊性别，需要你慢慢适应。

像最深的绿色天鹅绒一样华美，最终的蝴蝶夫人，是肉桂和丁香色的橡木苔；东方与西方，软土色调的广藿香、香根草、沉香，沉湎在琥珀和老派麝香的温床之上。香水的中调是抽象的玫瑰、茉莉、丁香花；佛手柑和柠檬在桃花丛中组成前调。中调在前调中升起：这种效果类似于秋天，森林中的阳光透过树叶，打在河面布满苔藓的石头上。

罗莎 罗莎女士

Femme by Rochas 1944

二战即将结束，但巴黎仍处在苦难之中，传奇香水师埃德蒙·罗尼斯卡(Edmond Roudnitska)决心创造一些鼓舞人心、充满活力的东西，把人们从恐怖中解救出来。在实验室的一个器皿里他偶然发现了一种香水材料，一种美食“杏仁奶油干酪”分子，它是原点，最终变幻成罗莎女士。

罗莎女士吸收了蝴蝶夫人温暖的橡木苔、花、香料和水果的嗅觉模板，又改变了它。如果蝴蝶夫人是一块干爽的深色木头，那么罗莎女士就是阳光下成熟的桃李——正是这种果味的丰满，加上丝绒般的不凋花、保加利亚玫瑰、肉桂、杏组成的中调，才使它更为明媚。包装上镶着黑色的尚蒂伊(Chantilly)花边[10]，模仿梅·韦斯特(Mae West)臀部曲线的瓶身(香水推出时，梅是最伟大的票房明星之一，也是情色俏皮话女王)，罗莎女士注定会立刻成为香水名人堂的中坚力量；至少可以这么说，一款果味浓郁、色彩斑斓、肉感十足的西普调香水。

1989年，调香师奥利维尔·克里斯普(Olivier Cresp)重现了罗莎女士，一个更花哨艳丽的版本；有些人更喜欢比较端庄的原版。改良版本可能更接近难以模仿的韦斯特女士情色俏皮话。

迪奥 迪奥小姐

Miss Dior by Dior 1947

与1947年引人注目的新造型(new look)同时推出，绝妙的迪奥小姐是高度抽象、清爽、绿色的醛类西普调香水，轰动一时。如今出售的迪奥小姐淡香水(Miss Dior Eau de Toilette Originale)则辛辣、沉着，没有那么多甜味，像一套剪裁精练的束腰西装。当你第一次将香水洒在皮肤上时，你所感受到的锐利香气来自一种活泼的混合：绿调白松香、快乐鼠尾草、佛手柑、新鲜栀子，浮于玫瑰、茉莉、铃兰、康乃馨和鸢尾辛辣但并不充溢花香的中调之上——这“居心叵测”的精良构造，让你依次体验每一种气味的独奏，又绝不与整个香水的表现“打架”。性感的橡木苔、广藿香、木香让人欲罢不能，当然还有皮革味，正是这种结合了男性气质和清爽感的品质，赋予了迪奥小姐独特又古怪的魅力。

卡纷[11] 我的风格(玛姬)

Ma Grife by Carven 1946

让·卡莱斯(Jean Carles)，这位迪奥小姐背后的鼻子[与保罗·瓦希(Paul Vachy)一起创作]，是罗亚香水学校(Roure Perfumery school)的校长，那个时代极受尊敬的调香师，直到职业灾难降临：他突然失去知觉，嗅觉随之也完全丧失。然而，卡莱斯不承认失败，而是决心为卡纷夫人的计划奋勇前进：对于该品牌的这款旗舰香水，时装设计师卡纷夫人下达的指令是“它应该是新鲜、年轻和‘户外’的”，与此同时，也要和她当时用很少的布料做出来的薄荷绿连衣裙一样别致。

就像贝多芬晚年在失聪状况下创作出一些最优秀的音乐作品(他在头脑中“听”到音乐，然后转录到纸上)，卡莱斯对自己复杂的绿叶花卉西普调香水做了同样处理[像夏天花园里一棵新鲜生菜一样清新的香水，温和的西普调中有香茅、鼠尾草、苦味草本植物阿魏(asafoetida)、铃兰]；他在嗅觉脑海中展开成分的构想，然后告诉儿子，同时保守配方的秘密。很长一段时间里，没有人知道这种香水是在嗅觉的“沉默”中诞生的。卡纷夫人对结果相当满意，于是她巧妙地采用了一个推销手段，把香水样品附在微型降落伞上，在巴黎上空四处投掷——一个确保这款香水立即获得成功的策略。它成了流行经典，至今仍在生产。

毕加索[12] 我的香水

Mon Parfum by Paloma Picasso 1984

黑豹躺在那里等待着，呼吸着——这样的呼吸是一种致命吸引。在适当的时机，它会猛扑过来抓住猎物。这支香水，像香水里的黑豹；在酒吧的某个角落里，它的主人眼睛低垂，抽着烟。这种风格在毕加索同年推出的淡香水(Eau de Toilette)中不太明显(那基本上是完全不同的香味，不那么令人印象深刻)，但是在这支魔幻黑色“我的香水”中表现得几乎令人震惊——油脂、皮革感河狸香(从动物汗腺中提取)——**，催情。不可忽略的是它奢侈木香中的伊比利亚魔力，广藿香的力道，玫瑰、茉莉、含羞草的辛辣西班牙风格中调，以及那个如同巴塞罗那人行道上闪闪发光的高跟鞋一样锋利尖锐的绿叶前调。

这种香水存在了相当长一段时间。尽管从它发布以来，世界香水口味已经发生了巨变，但在由全球美容编辑和香水人士参与的一项调查中(也是不久前)，毕加索我的香水，依然被认为是世界上最性感的香水。它本身就如此自信：一个充满故事的成熟女性，血液中流淌着性感与力量，她需要一种香水来匹配，一种魅力十足、“抹上口红的捕食者”般的香水，并带着正义感——无论女人男人，此刻都会毫不介意“女人致命”这种陈词滥调——不对，应该说，是爱上这种陈词滥调。

兰蔻 黑色梦幻

黑色梦幻，绝对是兰蔻最阴暗也最迷人的香水。几乎没有糖，存在的是绿叶与泥土，以及它们之间的那道分水岭(阴险迷人的白松香、佛手柑、覆盆子、风信子，与蜂蜜调和的橡木苔、广藿香形成对比)，随着时间流逝变得更加浓烈、更令人不安：它变得越来越强。但黑色梦幻的天才之处，在于它同时也温柔、性感、十分优雅，散发出多种情感。这是西普流派的杰作，如果可以，建议收入一瓶老年份的版本。

希思黎 夜幽情怀

Eau du Soir by Sisley 1990

夜幽情怀，比大多数气味更隐秘，更安静，是一种雅致而令人陶醉的香水。卓越的夜香水。

它干燥，没有感情，避开糖精：广藿香、东方玫瑰、塞林加玫瑰、杜松树和摩洛哥玫瑰与埃及茉莉(比法国或意大利茉莉花更粗糙，更有动物野性)完全合拍，如令人陶醉又害怕的咒语。

米罗[13] 青花瓷

Crāpe de Chine by F.Millot 1925

2007年3月，镰仓。我被邀请和S女士以及她的妹妹一起喝茶。她们住在建长寺附近一栋优雅的老木屋里，已经有70多年。我真不知道会发生什么。我认识的姐姐惠子来自音乐圈，80多岁时，她仍在该地区的业余音乐会上演奏舒伯特。我从没见过她的妹妹花子，她在这栋木屋前有一个艺术工作室。两个人截然不同：惠子，尽管她外表奢侈、古怪，却是一位有教养、彬彬有礼、皮肤如桃的退休女商人；总是闻起来很香，可以用流利的英语滔滔不绝，而且夹杂许多俏皮话：“当我的孩子们(她的同事)去美国时，我总确保他们给我带回来一些快乐。”她妹妹是个珠宝商，更疯狂，更不合群。

我们坐下来礼貌交谈。有人告诉过我，她们有着显赫的人脉——上流社会家庭(据说和上皇后美智子关系很好)，当然，我小心翼翼做出了所有必要回应。当她们拿出日本红酒和一些精致小食——腌制的从自家花园里摘的春季蔬菜和油炸百合，一切就变得比较顺畅了。不久，话题便转到更加有趣刺激的香水上。

我已经知道了惠子的最爱，也猜到花子肯定对那些味道不太感兴趣。花子透露：“我最喜欢的是青花瓷。我只用它，用了46年!你想闻闻吗？”

对于普通读者来说，这可能并不是什么令人兴奋的事情吧，但对我来讲，这是整场拘谨谈话的转折点，我几乎乐坏了。那位女士像一个兴奋的小姑娘跑开去拿她心爱的古董香水。它们就在我面前不远的柜子上；我几乎不敢碰。她也许没有意识到，一旦这些香水用完，除非她花很多时间和努力去寻找，否则它们就将永远消失!因为这款香水很多年前就停产了，剩下的都在收藏家手中，一瓶瓶地被放入凡尔赛的香水博物馆(Osmothèque)[14]，或者在某处被遗忘的书架上蒙上了灰尘。每一滴都十分珍贵!

我想知道她什么时候用，在什么场合用。“我欣喜若狂的时候就用!!!”她喊道。仿佛香味潮水般地涌现：她闭上眼睛，缓慢而有力地吸气。我再一次意识到，这**是多么美妙……

这是真正的瓶装起来的生命经验，可以随意取样——花子坚持用这款香水，它让花子的记忆鲜活，链接起自己的少女时期，以及沉溺于香水带来的纯粹审美愉悦；有时，她只是洒上它们，去看自己喜欢的日本能剧演出(她们告诉我，最好的演出在9月暮光下的海边上演)。至于那瓶青花瓷，她乐意让我洒上一些。我轻轻拍打香水，的确相当美妙：浓郁、模棱两可的绿西普调，老派，但优雅、尊贵；一种不属于当下这个时代的深邃的木质花香。我很想再体验得深入一些(你总是需要花上一些时间和一支好香水相处)；我也很清楚，找到这样的宝藏实属侥幸。当花子毫无预兆地拿起香水瓶，匆匆走回房间时，我知道，我这辈子可能再也闻不到这款香水了……我坐在那儿，拿起一杯葡萄酒，微微浅笑。

其他西普香水

圣罗兰 Y[15]

Y by YSL 1964

像萤火虫在湿绿的田野上翩翩起舞，李子、金银花在浅绿色橡木苔和广藿香之上；端庄而让人疏远的西普调香水。

娇兰 盛装

Parure by Guerlain 1975

一则简单而严峻的谜语。

路易雪莱[16] 雪莱

Jean-Louis Scherrer by Parfums Scherrer 1979

绿色、木质、橡木苔的西普香水，坚定而冷酷，强壮，具有猫科动物的性感，是长着爪子的香水。

纪梵希 依莎提斯

Ysatis by Givenchy 1984

性感迷人，热带皮革西普。

爱马仕 亚马逊

Amazone by Hermès 1974

西普香水中的一个异类——绿色、草本、马术，有长寿花、水仙和白松香。

芝恩·高堤耶[17] 胡荽

Coriandre by Jean Couturier 1973

胡荽、深玫瑰、紫罗兰，有教养，自信而低调。

科蒂 西普

Chypre by Coty 1917

第一款在现代香水中复兴塞浦路斯古老配方的香水(西普香水的鼻祖)；棱角分明，干燥，绿调，带有橡木苔的深邃。

[1]. 初遇：梵克雅宝在珠宝之外推出的第一款香水。

[3]. 罗蕾莱：德国民间传说中的女妖，其歌声使水手们受**而船毁沉没。

[4]. 逦媛纳：法国品牌，第一款香水于1970年推出。

[5]. 沃斯高定：来自法国的著名高级定制品牌，创建于19世纪50年代，创建者查尔斯·弗雷德里克·沃斯(Charles Frederick Worth)被誉为“高级时装之父”。沃斯高定是世界上首个将业务拓展到香水领域的高级时装品牌；1924年与调香师莫里斯·布朗切(Maurice Blanchet)合作，发布了首款香水在夜里(Dans La Nuit)；此后继续推出了没有说再见(Sans Adieu, 1925)、在黎明前(Vers le Jours, 1925)、我会回来(Je Reviens, 1932)和为了你(Vers Toi, 1934)四款香水。值得一提的是，这五款香水名字连起来恰好是一个爱情故事。在二战爆发后，凭借“我会回来”这个美好的含义，此款香水常成为军人们送给爱人的礼物。

[6]. 帕高：法国品牌，第一款香水于1969年推出。

[7]. 罗莎：由马萨尔·罗莎(Marcel Rochas)在1920年代创立的高级时装品牌。在香水市场也占有一席之地。

[8]. 维尔：香水生产商老字号，第一款香水于1922年推出。

[9]. 西普：西普调是一个经典香调组合，大致可以理解为是劳(劳丹脂)、苔(橡木苔)、柑(柑橘调)、广(广藿香)的组合。不同时期的西普结构有变化：古典西普主要基于香柠檬-花香核心-劳丹脂-橡木苔的基本构架，由前调里香柠檬近乎皂感的明亮青绿，与中后调里橡木苔与劳丹脂结合而成的偏暗调的大地森林气息相互呼应和对比；在此基础上再加强或增添花香、果香、动物香、绿调元素、皮革元素、广藿香和香根草等。古典西普在20世纪初萌芽，二战结束后繁荣，但1980年代开始因为大众口味变化而逐渐衰退。21世纪初为了应对香材原料的限制和迎合大众，在主流市场产生了现代西普，古典西普则转为在小众独立品牌的市场中求生存。现代西普，主要以处理得相当洁净利落的广藿香为支撑。同时，古典西普里的元素用更为甜美明亮的橘子、莓果、美食感焦糖或干净的白麝香替代，氛围上阴暗面大幅削弱，整体趋于明亮和单调。

[10]. 尚蒂伊花边：以法国巴黎近郊尚蒂伊(Chantilly)城堡命名，这种手工制作的蕾丝传统从17世纪就开始了，18世纪闻名于世。

[11]. 卡纷：卡纷夫人于1945年在巴黎香榭丽舍大街创立高级时装公司，服饰以华美的工艺、优雅设计声誉鹊起。

[12]. 毕加索：绘画大师毕加索的女儿帕洛玛·毕加索(Paloma Picasso)所创的品牌，设计珠宝、瓷器和水晶等。

[13]. 米罗：由费利克斯·米罗(Felix Millot)创办于1836年，曾经是名盛一时的香水制造商，1963年卖给了露华浓。1925年，费利克斯的孙子让·德普雷(Jean Desprez)作为调香师调制了青花瓷，37年后他调制了大名鼎鼎的凡尔赛宫舞会(Bal à Versailes)，这款香水被誉为西普调香水的标杆。1968年，即米罗公司及香水被露华浓买断5年后，露华浓推出了最后一批广告，然后停止了这款香水的生产。

[14]. 香水博物馆：创立于1990年，是世界上最大的香味档案馆，保存了多种香水的味道，其中很多已不常见。据说其收入的第一瓶香水便是米罗的青花瓷。

[15]. 圣罗兰Y：Y是圣罗兰发表的首款香氛作品，伊夫·圣罗兰(Yves Saint Laurent)以其名字的缩写字母为其命名，表达女性阳刚的一面，为她们设定了自我解放的形象。

[16]. 路易雪莱：于1962年诞生于法国的一家集时装、配饰与香水等一体的高级品牌，品牌名来源于创始人的名字。

[17]. 芝恩·高堤耶：法国品牌，女创始人芝恩·高堤耶(Jean Couturier)本人也是调香师。第一款香水于1973年推出。