橘子上市的时候，夏天真的是过去了。傍晚回去的时候，往房东家借花献佛送了一盒月饼。房东太太现摘了好些个橘子，一个劲儿说“多拿点，可甜了”，我连说“够啦够啦，多吃要上火”。

不过我看中的是那些吊在枝丫上的文旦，这大概是最安全又好吃的水果了吧，性平，糖分低。

“还得等一个月，现在的都是给鸟吃的。”房东说。这些都是天然没有嫁接过的，很苦。

秋天的普陀山和北半球所有地方一样，日短夜长。六点刚过，天就黑了。山里比不得城市，天一黑，本能地不敢出去；于是，生物钟又要进行周期性调整，把更多外出活动的项目挪到白天。

秋天的普陀山色彩丰富，鸡爪槭、银杏等逐渐装点着原本的一抹绿色。看着手机里满屏陶醉在桂花香里的朋友，有点后悔这个时节没有待在江南。普陀山没有满岛桂花香的盛况，倒是可以在法雨寺九龙殿两侧的丹桂旁闻够，颜色和香味都极浓郁。

“桂子月中落，天香云外飘。”

“从今亿万岁，天宝纪春秋。”

山里的日子，每天都算数。

去法雨寺是家常便饭，因为熟，每次都走后门（走了快半年了，每次门卫都还要问我是去找谁），很少好好留意过正门牌坊而入的仪式感。普济寺门口的三座桥常被人提及，甚至有导游词将三座桥分别对应官员、皇帝和平民，平民百姓最喜欢这种官民的故事，便觉得好听。其实，法雨寺前也有三座桥，智度桥和雨瀑桥在通往佛顶山一侧的路上，毁得差不多了，不经人说根本看不出来。如今只留下一座海会桥。

“海会”的意思是诸菩萨聚会在一起，形容功德之深，犹如大海一样。而“海”字本身也可认为取自法雨寺前身“海潮庵”。海会桥建于清光绪十八年（1892），桥拱门上的“海会”二字清晰可辨。桥两旁石栏板上，镌有动物、花卉浮雕，石栏柱上雕有小石狮，是一座非常精致的古桥。

这三座桥原本连接着青玉涧到莲池这一水系，青玉涧在《普陀山志》上被描绘得极为动人：其下碧石莹灿，掩映清流。水石相触，漱珠喷玉。如今只能算是一条不臭的水沟。

过桥后进入并不笔直的甬道，两边褪色的黄墙上半部分布满青苔，枝条垂挂，是一处好看的旧时光布景。稍一拐弯，朱红色的山门意味着法雨寺到了，上有弘一法师题写的“天华法雨”，落款是沙门一音，结合了李叔同“弘一”这个号和“演音”这个法名。

红色的山门非常上照，尤其掩映在满目绿色里。可是，明明是寺院，怎么会有这样的红色呢？

说来也不复杂，这里原本供奉的是妈祖。佛道并存在普陀山并不少见，福泉禅林原名天妃阁，供奉妈祖；香云路上的香云蓬最早是慧济寺的雷祖殿，是一座道教庙宇。

山门如今用作香花券的购买和验票通过，略显拥挤。

过山门后就开阔了。

照壁是仿帝都的九龙壁，全部用青石浮雕砌成。左右两个经幢，分别刻有《大悲咒》和《尊胜佛母心咒》。然后随山势依次为天王殿、玉佛殿（原雍正御碑殿）、九龙殿、楞严殿（原康熙御碑殿）、大雄宝殿及不对外开放的藏经殿、方丈殿、印光纪念堂。

九龙殿是法雨寺的重中之重，屋顶是黄色琉璃，前有光绪铜香炉、二十四孝栏杆雕刻，一对树龄百年的银杏、龙凤古柏。有人说，有次站在古柏的位置，面向香炉的浓烟，看到一尊人像。反正普陀山不缺这类故事，而我也是从来无缘看到。

内顶上方是从南京故宫拆卸而来的九条青龙，昂首舞爪，争抢龙珠，是普陀山三宝之一。据说是康熙时，时任法雨寺住持别庵性统提出请求建成的。虽说普济寺是第一大寺，但从规模和形制来看，法雨寺更接近皇家宫殿标准。

别庵在法雨寺时，多次启奏康熙皇帝发善心布施，康熙每次都应允，多次赐碑文、题额、币金、佛像、宝印。所以说，佛教与世俗力量之间一直有着微妙的关系，现在想来，若不是普济寺和法雨寺两位住持亲近官政，也无法化缘来两座梵王宫殿。

从大雄宝殿西面的边门出，便能和佛顶山上下来的人会面。

逸云庵粉饰了一个崭新的门面，餐厅一字排开，没人记起这是性统当年创建的退休之所。

山门外金刚石是我的秘密场所，树高参天，幽静异常。这几日，曼殊沙华开了，星星点点。这种花很适合佛门之地。曼殊沙华四个字最早出自《妙法莲华经·译本》，因其盛开在阴历七月，长于夏日，却在秋天结花，花后发叶，花叶不相见，犹如修佛成正果，即“般若波罗蜜”，意思是，智慧到彼岸，因此它还有一个名字—彼岸花。

回去等车的时候无聊看手机，朋友说起近日身体抱恙。我说你得去医院啊，他说怕，一去医院就两腿哆嗦。一边又不忘叮嘱我在海天佛国多多参悟生死。我最近倒是有力多了，可能多了一个可以抚摩的人吧。