喀什噶尔的旧巷，一个让你希望在里面不慌不忙地慢慢走下去——哪怕用一生去走也值得——的地方。

喀什噶尔的灵魂在卡斯区一带。它代表了这个城市古老的过去，平静的现在，如果幸运，它必然还将代表喀什噶尔的未来。

在历史久远的卡斯区，那些用花草和几何图案装饰起来的民居，是如此的富有民族特性。在乌斯塘布衣、在艾提尕尔广场周围，只要你沿着任何一个巷口走进去，就会被一种古朴得近乎原始的色彩、泥墙和气息所迷惑，一切现代的气息都被隔离了。卡斯区超凡脱俗于一切之上，像要力图与这座城市区别开来，以形成一种必须深究和仰视才能理解的景致。

房屋就在黄色的泥土上用泥巴和杨木建筑起来。许多木头去枝之后，没有刨削加工，就那样，以一种金黄的颜色架构和支撑屋顶、阁楼和阳台，以土筑墙，以泥涂顶，以泥抹地。全是泥土的颜色、气息和味道。这些建筑或依着山势而建，或从平地上突兀起很高，高低不等，错落有致。那些阳台会从房子的一侧挺出来，像农妇的**，颤颤悠悠，有些下垂，却牢实而饱满。整个街区看上去都是歪歪扭扭，晃晃****，松松垮垮，加之又有许多跨越街巷两侧的、仅用几根粗糙的杨木横担着支撑的过街楼，在分割着一年四季的光阴，更让人觉得这些房屋随时要垮塌下来，但它们却战胜了时光的侵袭，在南疆浓烈的阳光下存在了数十上百，甚至数百上千年之久。

阳光下的这些旧巷更具有美的质感，那种明暗交错使普通的泥土显得深具内涵，仿佛其中有一种古朴的美正在**。如果是在清晨的朝霞和黄昏的夕照中，那泥土的颜色会柔和而深沉，凝重而明亮，像富有生机的季节一样吸纳着太阳的瑰丽光彩，使其也闪耀着灵动的、难以捉摸的七色光芒。

点缀这一切的除了变幻的阳光，就只有窗户、门楣，一棵棵偶尔伸出院墙的巴旦木树、苹果树、杏树、白杨树，不时有一线葡萄藤一直攀援到阳台上，攀援到可能是维吾尔少女的窗前；有时也有晾在阳台上的衣裙，或干脆是站在窗前思念恋人的青年女子；或是在阳台上一边做着针线活，一边想着心事的娇媚媳妇；或是在墙角的阳光下“追忆似水年华”的老太太或老汉。

也许那土里土气的颜色会让有些人觉得贫寒或拮据，即使是这样，那也是不同的。那是一种富有的贫寒、洁净的拮据。一旦跨进屋里，你就会惊叹那种浓厚的从远古延绵至今的生活气息。楼下的地板不是水泥的，但清扫得很干净。墙上挂着鲜艳的和田玉或当地出产的壁毯，壁毯上有清真寺图案，有赞美真主的赞美诗和有关信仰的古老圣言。靠墙总会有一铺宽阔的老炕，炕上总会摆放着招待客人的瓜果、糖和茶水。楼上的房间则透着具有浓郁民族特色的现代性，铺着地毯，有电视、沙发，因为大多是年轻人居住，也会有维吾尔乐器，还有吉他之类；有虚拟化后显得更为接近神圣之境的清真寺挂图；也有马拉多纳、玛丽莲·梦露等人的画报。即使贫穷的人，家里也无一例外地干净整洁。正如一位生活贫困的老人说的：即使再穷，我也有干净和整洁。

走在旧巷中，总会遇到三两个老人坐在院门边，一边交谈，一边安享着阳光。遇到旅游观光的人，无论是英国人、法国人、美国人、日本人，还是国内的游客，只要从他们面前经过，他们总会微笑着向你点头致意，显得十分和善友好。

旧巷无疑是孩子的天堂。他们见到外国游客，则用简单的英语问好。有一个刚刚学会说话的孩子，一边颤颤悠悠地跑着，一边玩耍着，突然抬起脏兮兮的脸来，用稚嫩的声音向你问候，然后摆出姿势让你照相，使你觉得快乐而幸福。

转过一个拐角（那些拐角是何其多），你有时会遇到一个或几个迎面走来的维吾尔女孩，她们比男孩子文静、干净，穿着漂亮的艾德莱丝绸做的连衣裙，戴着饰有羽毛的小花帽。她们都是小美人，或白净或黝黑的脸蛋，又黑又大的明亮清澈的眼睛，扑闪着的长长的睫毛，深深的眼窝，让你沉醉，仿佛可以听到泉水的声响。如果你要和她们合影，她们会十分大方地摆出各种优美的姿势满足你的愿望。

少女们在前面走着，她们的身材苗条而轻盈，十数根黑亮的辫子垂在身后。她们走着走着，就突然不见了。她们就在你不经意的某个瞬间，进了自己的家门。

这就是喀什噶尔的旧巷，一个让你希望在里面不慌不忙地慢慢走下去——哪怕用一生去走也值得——的地方。