临下班前，我让华华通知相关部门的律师、程序员以及合作的警方人员明天上午一起开个预备会，针对江太太的机身定制做一个前期可行性讨论。通常，华华下班后会准点回家协助老妈烧饭，我独自从外滩源出发走到十六铺附近，再打飞的回家，也算每日微运动。不过，今天我想去老城厢看看。最近有新闻报道，那块区域即将迎来大拆迁，恢复成千年前的江南水乡。我想再去看一眼，那些备受争议的高楼无论多么不堪，却是属于我和母亲这两代人对于这个城市的记忆。

外滩依然美丽。昔日被认为是上海顶流的外滩建筑群现在受到质疑：外滩建筑群同英国的建筑原型相比，造型简单，且没有本土文化的底色，作为上海的名片未必够格。中国是世界强国，眼光和品位都有了高度。现在看到的外滩建筑群的建筑大多已是第三、四代建筑，最早的外滩建筑基本为两层楼，更加朴素，外滩最老的房子号称“三剑客”——1881年的旗昌洋行新楼，1856年的旗昌洋行，1873年的英国驻沪领事馆。反倒是最老的建筑得到了赞赏，我就特别喜欢福州路17号的旗昌洋行——石头房子里有花岗岩圆形拱门长廊，楼梯的扶手厚实，用料十足，楼层很高。坐在一楼的咖啡馆，厚重的历史感让人有坐在伦敦某幢古老建筑里的错觉。

外滩的价值在不同的历史时期并不同。嘉庆六年前后，黄浦口被称作“李家口”——守李家口以拒贼上游，守黄浦口以遏贼横渡。作为军事要地，建立了军工厂，设千总驻守。开埠前仍属郊野荒凉之地，所谓“沪城北望草离离”。据著名作家叶辛考证，1843年的外滩，当时的黄浦滩属于县城外的北郊李家村，河渠纵横，江边都是滩涂，可以下滩摸鱼捉蟹，有不少坟地，据说穷苦无依的人死后被裹上草席背到这里处理，此处也被称为“化人滩”。清代嘉庆、道光时人柳树芳对黄浦滩的描述很恐怖：久闻黄浦名，未识黄浦面。黄浦之面无百里，何为谈此多色变？维浦与海遥相通，北极尾闾当空同，狂飙一发天地黑，力驱全海搏桑东。谁也不会想到，后来的黄浦江变得那么温柔，外滩也竟然变身为上海人气最高的风水宝地。

前段时间，行为艺术家还在外滩组织过一次名为“复古1267”的活动。上海建镇于1267年，行为艺术家们为了纪念这一年，在外滩源打造了一个渔村，表演古上海人多为吴人的后代——来自苏州的渔民顺着古吴淞江向下来到上海浦旁定居。当时还引发争议，有人认为上海早期历史并不是渔村的概念，在唐、五代或者更早，就有聚落在这里抓鱼、熬盐和种植。还有人觉得早期在上海浦附近定居的人可能来自金山、青浦，而不是苏州，毕竟7000年前就已经有人类定居在冈身以西。这种争论未免有点小题大做，7000年前金山、青浦一带的史前人类也多来自浙江和江苏，本是同根生。

我独自漫步在外滩，想想4000年前，上海老城厢这一带陆地还没有形成，处于海平面之下的大陆架上，在海洋之中。大自然的鬼斧神工让长江东泄的泥沙不断形成自然堆积，渐渐形成沙滩和陆地。公元618年，唐高祖李渊时期，上海市区的陆地才刚刚在唐代修建的两条海塘之间冒出来。今天的上海已经成为世界上最大的都市，海上繁华不能用言词来形容，不能不感慨造化之神奇。

不知不觉走到十六铺大东门区域。这里正在恢复建造古城墙。上海的古县城，其实就是一个由现在的人民路和中华路围合而成的圆圈，形状有点像人的大脑。正在拆除高架的延安路就是当年的洋泾浜，河面曾宽达60米，比现在的黄浦江还宽。除了洋泾浜，复兴路也正在为恢复肇嘉浜河道而开挖。我老妈回忆，她依稀听外婆说过，在外婆生活的时代，老城厢也曾有过一次大拆迁，原住民大多数从老城厢搬迁到郊区。那时的老城厢已隶属黄浦区，街道早已由原始河道填埋成蜿蜒小路，小路两旁都是老房子。外婆那年正好18岁，她大学的专业是古建筑修复，对老房子特别感兴趣，和同学一起拍摄了很多视频和相片，小南门和老城同龄的银杏古树，乔家路赫赫有名的梓园等。在她的视频中，梓园还是没有修复前的模样，破败不堪，看不出爱因斯坦曾受主人王一亭邀请做客时的辉煌。外婆之所以迷恋拍摄当时的老城厢，是因为她出生在老城厢，老房子拆迁后，全家搬去松江南的动迁安置房。外婆结婚前，卖掉松江南的居所，和外公一起买下东淮海公寓三居室，算是重新回到老城厢。

沿着大东门会馆弄走到老太平弄北面和外咸瓜街东面相交处，这里是1292年上海的第一个县衙所在处。元至元二十八年（1291），朝廷批准设立上海县。次年（1292），主簿郗将仕会同地方士绅筹建上海县署，并以原运粮千户所（榷场）为县衙门，总管万户府。至元三十一年（1294），朝廷派周汝楫任上海县尹。现在这里是一幢写字楼，也在这次拆迁范围内。拆除写字楼，不仅因为要恢复古县衙风貌，而且专家认为，这种本世纪初造的玻璃幕墙的写字楼走过了70多年的历史，已经不适合时代需要，还多次发生玻璃幕墙突然自行爆裂伤人的事件。外滩附近玻璃大楼密集，安全隐患增加，高楼耸立也让人们觉得逼仄，这也是政府最终决心要回归低密度水乡生态的老城厢原因之一。

很多外地游客都会特地来这里，不是为了寻找上海县第一个县衙的官威，而是来看“外咸瓜街”的路牌，这么有趣的路名本身就是历史。乾隆年间，里咸瓜街和外咸瓜街主要是福建泉州、漳州商船货物上岸处，货物基本以海产品为主，鱼市场里，黄鱼和咸鱼轮番做主角，福建方言称黄鱼为“黄瓜”，咸鱼读作“咸瓜”，就有了“咸瓜街”的美名。

顺着老太平弄走到学院路，在四牌楼路右拐至县左街，这里在1298年至1915年间，曾为上海第二个县衙所在地，在长达600多年里都是上海县的政治中心。当时的县太爷很会找风水宝地，不远处就是城隍庙，离当时的肇嘉浜不过隔着两条马路，祈福、玩乐和搭船出行都很方便，大隐隐于市。

顺着光启路，过复兴路天桥，在望云路右转，不久就到了蓬莱路。虽然外婆出生在不远的乔家路，我却更喜欢蓬莱路。这条路上的建筑始终保持着让人舒服的高度，街道上有几棵古老的银杏树穿插其中，据说它们从上海建县时就已存在了。蓬莱路曾经也是一条河道，和半段泾河道相通，小河的两岸种满了桃树、梅树、梨树、李树、柳树，春天桃红柳绿，夏日寻声问柳，秋有果实，冬有梅香，泛舟而行，一派江南水乡的好风光。上海文人的精神家园——文庙也在蓬莱路附近。河南路和蓬莱路相交处，还有1915年上海第三个县衙办公所在地。一条短短的蓬莱路，实乃人文荟萃之地，不知道蓬莱路恢复河道后，会有怎样新的风情呈现。

正胡思乱想之际，云响了起来，华华提醒我已经走了10 000步，让我快点回家。河南路上的商建楼的楼顶有很多“飞的坪”，打个飞的，10分钟后就到家。

家里弥漫着梅香鱼红烧肉的香气，这是我妈最拿手的本邦菜。2043年左右，不仅每个城市都大力普及方言、老建筑修复、老工艺学习，还提倡地方特色菜肴的烹饪。我妈妈这一代人很多都擅长做本邦菜。除了红烧肉，老妈今天还做了一道清蒸蟹粉狮子头，这其实是扬州菜，很费功夫，先要拆蟹粉，再将切成碎末的荸荠，本地人叫地梨，和五花肉肉末一起揉成大圆丸子，放一点盐后，在35摄氏度的水中慢炖。扬州狮子头口感粉嫩，不同于上海本邦菜常用的过油炸烧法。

我们吃饭时，通常我会叫华华去隔壁房间休息。我让她离开，一是因为她不吃饭，二是她如果在旁边，会一直唠叨“打一个小时乒乓球才能抵消一个狮子头产生的卡路里”……如此这般，我还能好好吃饭吗？

饭桌上，我和老妈谈起蓬莱路即将要恢复成小河道。我妈不以为意，她出生时，老城厢除了城隍庙、文庙、大境阁还保留着古味，基本已变成现代商业中心和高层小区的集合地，对于外婆生前拍摄的视频里的石库门云集的老城厢没有记忆。我爸倒是颇有兴趣：“要恢复干吗不恢复成明清时期的江南民居？那时候的房子也不是石库门，都是围合式的院落，比石库门还要有味道。”

“你以为江南民居都是郁泰峰的故居宜稼堂那么考究呀，四埭三进，每埭五开间，三进九庭心，假山为屏，流水居中，还有戏台和藏书楼。普通人的江南民居一般也就两层三合院，砖墙立柱，穿斗式木架构，围合而造。外婆拍摄的老城厢视频里还可以看到几处的，也有人叫它绞圈房，其实采光不怎么好……”

“再普通，一家人有个院子总是比高楼房子住起来宽敞，有味道。院子里晒晒衣服，喝喝茶，晒晒太阳，不要太舒服哦。如果以后高楼都改造成围合式院落，不要太灵。我倒是很期待住那种房子。恢复河道倒也没有必要，出门买个菜还要乘船，太慢了……”老爸说得像煞有介事，似乎已经住在江南民居里了。我和老妈暗暗偷笑，都不知道怎么给他调回现实频道。