自三年前搬至公租房亦城，虽然房子还是租的，但总算有了家的感觉，日子过得不那么动**，现世也安稳了许多。于是，和所有住有所依的人一样，可以踏踏实实地让朋友来家做客——在与别人合租的岁月里，只一间屋子，又很小，就算我叫，朋友也很少来。

现在，几乎每个月家里都会来一些朋友。虽然天南海北其他地方的人也有，但大多数是秦安老乡。

秦安老乡，不管是谁，来我家之前都会再三叮嘱，让我准备好浆水面和大碗，扬言要大吃一顿；说得好像京城的山珍海味、大鱼大肉，让他们受尽了委屈一样。有时因为琐事繁多，我会以我家太过偏远为理由而婉拒。可他们听后，莫不指责我不够意思，批驳我不该用距离来拒绝他们：为了吃到浆水面，哪怕万水千山，他们也要来。气势很是磅礴，丝毫没有商量的余地。

就像南方人一天不吃点米，就会觉得跟没吃饭一样，我每天不吃碗面，肚子里就空落落的；隔三差五不吃顿浆水面，心里更是莫名地发慌。所以，我常在家里做浆水面吃。渐渐地，很多在京老乡和朋友知道了，一有机会就要来我家，不为别的，只为吃碗浆水面。有时来的人实在太多，我不得不买很多浆水，把整个冰箱都塞满。

之于一个从小吃浆水面长大的秦安女子，按理说窝一缸浆水没有一点难度，可是，抑或是我居家时间太少，故至今都不会窝，在北京吃的浆水都是从秦安老乡开的微店买来的袋装成品。圈里有些老乡知道此事后，调侃我忘本，说我人到了北京，却没有把浆水缸背来，“浆水缸是秦安人的传家宝，人走到哪里，浆水缸就背到哪里”，言下之意我好像不是秦安人一样。

确实，好像哪里有秦安人，哪里就有浆水缸的影子。譬如，在北京找家有浆水面的餐馆很难，就算找到了，做的浆水面味道也欠佳——可只要一问落居京城的秦安人，几乎家家都有浆水缸。在秦安老家，会不会窝浆水、窝的浆水口感如何，往往是评价一个女人是否称职的标准，所以，我常因自己不会窝浆水而汗颜。

虽然我不会窝浆水，但托互联网的福，吃的却是产自秦安当地的正宗浆水。我经常在老乡开的微店买浆水，且每次买十几袋，尽管如此，也会出现青黄不接的时候。尤其一到夏天，乡友们因浆水有败火解暑、消炎降压之功效，竟堂而皇之地跑来我家吃浆水面。有时，一下子来七八个人，我要下好几锅面，足足用六七袋浆水才够！吃饱喝足还不行，走的时候个别乡友还会带走一两袋。

抑或是浆水面做得实在频繁，所以，厨艺颇差的我，做的浆水面在京城可是一流。这是我在京城为数不多可供嘚瑟的资本之一，所以，逢人就要炫耀一番；也因此，来家里吃浆水面的乡友们就更多了，慢慢地，竟有民国时期文化沙龙的感觉——浆水面沙龙。

我很享受这种因为一碗浆水面而蔓延出来的浓浓乡情。

所以，当我大汗淋漓地从厨房里走出来，看见乡友们捧着大瓷碗，仰着颈脖，咕嘟咕嘟大快朵颐，心里便生出无限欢喜：那些生长在田间地头再普通不过的苦苣、芹菜，不值几个钱，但是一旦用它们做成浆水，在京城这样的繁华城市，却能价值连城；眼前这些对川、粤、苏、鲁等各种名菜和高端西餐都不稀罕的人，竟然对一碗再清淡不过的浆水面如此钟情，好似人间珍馐，唇齿间是掩藏不住的清香。

多么可爱的人啊！四海归来不问酒，一碗浆水醉倒人。

看着他们，和清清淡淡的浆水有关的酸酸涩涩的记忆，也鲜明地出现在我的脑海。尤其是在甘肃老家，一家人围坐在饭桌前吃妈妈亲手做的浆水面的天伦场景，祥和且悠长地一一划过意念的空间，令我有种难言的悲欣。

曾几何时，浆水面这种朴素清约的食物，竟然成为铭刻在我们身心上的一个标签：一个和自己的家乡紧密相连的标签。有了这个标签，我们便有了一个共同的家，那就是秦安；我们便成了一家人，那就是秦安人。有了这个标签，老家人来我家就不仅仅只为吃一碗浆水面，而是和我一同赶赴一场关于家的盛宴。是啊，对于一个秦安人，浆水面这种平淡又平常的味道一出生就融入我们的血液，浸入我们的骨髓，并镌刻在我们的大脑深处，无论我们走在天涯海角，这个味道一定若隐若现地萦绕在我们的心头，渐渐地，幻化成我们魂牵梦绕的乡愁。

2017年5月中旬，妈妈来京帮我带孩子，刚进家门，我问她想吃什么。还没从晕车状态中走出来的她，不假思索地就说：“做碗浆水面吧，清清爽爽地吃点，就舒服多了。”当时，家里还没有储备的浆水，于是，我赶紧去朋友的微店，一次性买了二十袋。接下来的日子里，三天两头我就得给妈妈做一顿浆水面。

有人说，以浆水面待客，是我们秦安人最朴素也最深藏不露的一个真诚礼节。以前，我也朴素、深藏不露地用浆水面在京城真诚礼待客人。可是，如今随着离家年月越久，朴素和真诚更加浓烈，只要家里来人，我就会将自己的礼节表达得淋漓尽致：心中家乡的分量是如此沉重，我没办法做到轻描淡写。

现在，即使乡友们不死缠烂打来我家吃浆水面，我也会软磨硬泡地邀请他们到家，然后，大张旗鼓地做一桌子浆水面。我多么希望，每一个来我家吃浆水面的乡友，吃完这顿，还想着来吃下一顿。