拥有独特地理环境、悠久文化传承的下浩，经过“湖广填四川”大迁徙、清末民初开埠热和抗日战争举国内迁三次千载难逢的发展大机遇，一次次造就了下浩的兴旺繁荣，留下了许许多多令人眷恋的文化遗存。

可惜，解放后的下浩，在反封建破迷信和经济建设发展中，这些文化遗存及名胜古迹，乃至历史街区两度遭到重大毁灭性重挫。所以说世间任何事物都脱离不了两重性，社会革旧鼎新与前进发展确实是好事，这是不可逆转的大趋势，但往往也不可避免地吞噬抹杀着曾经的文明。

我是在重庆南岸下浩葡萄院街里孵出的一只小鸟，承下浩这方水土滋养，羽翼丰满后飞向广阔无垠的世界，历经风雨磨砺，努力奋斗搏击。无论何时何地、身居何处，我都忘不了自己的根，总是隔三岔五飞回养育我的原乡，时刻关注着它的兴衰变化。

弹指一挥间，昔日在河沟边、小巷子、古寺里淘气乱窜的幼稚崽儿不觉已入耄耋，往事如烟，旧情难忘。

回望下浩儿时风貌

下浩始称“龙门浩”。《说文解字》和《康熙字典》中说“浩”者从水、势大，“浩梁”乃分水之巨石也，向外系水流主径，向内是泊船良港。下浩得名于在长江主流水径上，横卧着两条巨大的龙形礁石，龙口相向处有船舶进出不足十丈的天然豁口，古人敬为“龙门”。

每逢月圆，月影入水、波光粼粼，子夜月华当空，巧居龙口，恰如二龙戏珠，始称“龙门皓月”，历代文人墨客赞颂“龙门皓月”的诗词歌赋不胜枚举，故此名扬。

在“以水为路”的岁月，龙门浩日趋兴旺发达，迅速向周边扩展，为准确和有别后继者，于是把新兴崛起的上浩称为上龙门浩（简称上浩）或上新街、下新街，一个“新”字就把历史渊源厘清了。而原来的老“龙门浩”，则改称下龙门浩（简称下浩）。

下浩濒临长江，紧靠浩梁码头，被多幢使领馆、洋行环绕，这里的建筑中外合璧、南北兼容、东西混搭，曾被称为万国建筑博览园。500多米长的正街，商铺、作坊一家紧挨一家。觉林寺、米市街、周家湾、枣子湾、彭家湾、望耳楼、董家桥、葡萄院、茶亭街等小街深巷，像蜘蛛网般因形就势，蜿蜒向四面八方辐射展开。青石板铺成的小街，连接着一座又一座的深宅大院，蛰伏着隐姓埋名、避祸躲难的富商巨贾、官绅豪客、文化名人。

毎当非动力大小船只惊心动魄从湍急的长江主流拐进浩梁，其危险令人生畏胆战，然而船工们高超的驾驭技术让人佩服感叹。船进浩梁，货物卸载，乘客登岸，“龙门皓月”便尽收眼底，数十条水上人家的棚棚船鳞次栉比一线排开。

从热闹非凡的水码头起坡，踏上石梯登上门朝街，从熊习基家棺材铺上行，过永兴洋行、董家桥，进入下浩正街，一条宽阔的青石板大道穿衢而过。经茶亭街、莲花山、聚源桥、一碗水、清水溪、张家坡，到汪山(黄山)，这是自清初开始湖广填四川后，联湖广、下川东“行脚起旱”的“茶马古道”。

山顶高大、林木掩映深处，有蒋介石官邸，张治中、何应钦、孔二小姐和美囯总统特使马歇尔旧居。相邻有始建于唐的“凃山古刹”；还有隋末唐初佛寺，明万历年间改为道观的“老君洞”；清末重庆知县、著名书画家陈竹波书写并镌刻的20米×21米楷书“塗山”二字，站在渝中区便能清晰目睹这沉雄磅礴、气吞霄汉的摩崖石刻。

莫小觑下浩，其文化积淀、地理优势，当年绝不输于沙坪坝磁器口，甚至有过之而无不及。早在汉唐两宋，纯朴勤劳的原住民便在此开山凿地、建房成街、聚贾成市。

修建海弹公路时，从彭家湾、葡萄院、茶亭街、报恩塔这不到300米地段上挖掘出的汉唐古墓葬就有十余座，出土汉砖、五铢开元铜钱、青铜剑和陶罐碎片，均为我亲眼所见，我对古钱币收藏的兴趣，便是儿时从稀泥中抠出的几枚古铜钱开始的。

宋元至明清下浩水陆码头已经逐渐形成，从浩梁边起坡上行，那坡陡直坚硬的青石梯坎，被骡马与人力脚下踩出的一个又一个，深深的凹凼凼，没有上百年功夫，怕是不行，由此折射出当时之兴盛。尤其是“湖广填四川”大迁徙、清末民初开埠热，特别是抗战重庆成为战时首都，举国内迁。

下浩风光宜人、古迹遍布，便捷的交通、依山傍水的位置、成熟的集镇，吸引天南地北人大批涌入。他们带来了资金技术、经营理念，商行、餐饮、物流、各业作坊、房地产如雨后春笋，街上天天赶场，日日是市，操各地口音者摩肩接蹱，从而使下浩繁荣兴盛达到顶点。

那么，我儿时的下浩到底又是怎么样的呢？

经搜肠剐肚梳理，我把下浩解放初期概况尽可能记忆复原：在进入下浩正街的茶亭街口有轿子（滑竿）、彭家湾口有驮马（马帮）、在浩梁与门朝街之间有搬运站三大力行。茶亭街口有余善禄家“瑞丰”宅院、陈家铁匠炉、甘张两家裁缝，下几步梯坎是杨家糕饼店，斜对门专卖冰粉凉榚各类小吃、紧挨着的便是彭家茶馆兼说评书，再下几步梯坎进入下浩正街。街口是曾家碾米行，对面段家专制蚊烟，旁边有卖香蜡纸烛的摊摊，过了桥有家小邮电所，过桥右拐进去二十来步是恶臭半条街的公厕，邮电所正对面是粮店、副食杂品店，邮电所隔壁是百货商店。

百货商店右侧是建于咸丰年间数丈高的“贞洁孝悌”大石牌坊，牌坊下宽阔的三岔路口是下浩三教九流聚集地：这里有天天坐在牌坊下晒太阳捉虱子的叫花子，吹号卖福儿糕、转糖官刀、打弹子、套圈圈、看手上小电影、卖凉粉凉面夹肉锅盔、卖炒米糖开水、油茶豆鱼、汤圆醪糟鸡蛋的商贩，也有摆连环画摊、代写书信诉状的夫子，看手相抽彩头测八字的算命先生，专治跌打损伤疑难杂症的游医，还有耍猴戏、武功卖艺、压人人宝、推十点半、打梭等圈子的谋生人。石牌坊左下是打“玩意”、川剧清唱的茶馆，右下是有百十座位的川剧剧场，顺里走是觉林寺街，两边深宅大院不少，川东军区卫校（后来的漂鬃厂）也在此，这条街以从事猪鬃行业的人为多，还有戴着老花镜衔着长烟杆，端坐上八位课徒的私塾先生。

再往里走便是人们心仪的“觉林晓钟”所在地——觉林寺了。据考，康熙初年觉林寺香火很盛，云游挂单僧人不少，却疏淡功课，为治懒和尚，于是住持决定每天拂晓，卯时鸣钟，所有在寺知客、居士、僧众必须早起诵经习武。这悠扬宏阔之声可涵盖整个下浩，时间一久，人们便习惯闻钟而起，学生早课，各业人等始忙生计，故此“觉林晓钟”既成一景又是催人奋进的天籁梵音，此规一直沿袭200余年。

走进觉林寺山门，高大威猛、怒目圆睁的哼哈二将各站一边；向前数步，左右各有三尊石仲翁；再向前走过“长生桥”，桥下是信众居士放生鱼鳖的荷花池。三进大殿分别供奉着释迦牟尼、观世音、弥勒、药王等佛。往后穿过苇塘柳径，是依山傍水、林木繁茂，善男信女放生雀鸟、拋舍五谷的“雀林”，再往后走便是松柏翠竹环绕的九层高的“报恩塔”了。

返回来，我们再说大石牌坊，它正对面是一溜供销社门面，供销社隔壁是裁缝铺和布匹庄，靠左是胡飞宇龙门相馆，相馆对面是茶庄、胡正荣茶馆兼竹琴说书场、鞋帽店、剃头室。相馆左侧是罗家纸钱铺，紧挨着文家白糕店，每年文家包粽子、打糍粑阵仗大得很，段姓花生大王，除炒卖各种花生，还做做饼干、蛋黄元等，他把烤炉架在街上，两家对着干，看的人里三层外三层压断街，文家扯坨糍粑请客，花生大王马上抓一把蛋黄元请尝。

夹在花生大王、文家白糕店中间的是老字号王记抄手、牛肉面；刘记“冒耳头”羊肉笼笼、豆花饭，正对面则是一排四五家风格各异、错位经营的饭菜馆、冷酒馆。每到晚上，年轻漂亮、身材高挑、穿着时尚的舒中淑，点着亮油壶的卤味烧腊摊，铁定摆出来。

花生大王旁边有个通董家桥的水巷子，水巷子口是文具店，旁边是义勇消防队存放压水机和各种灭火工具的地方，隔壁是大饼烧饼店，正对面专做蒸菜外卖，隔壁是“蒋庆余”三开门有坐堂医生的大药房，紧挨药店便是我父亲1951年租蒋朝清家房子开的餐馆，斜对面是一姓聂的下江人开的照相馆。

我家餐馆正对一坡石梯坎，坎下左边卖无烟煤、焦炭、杠炭，右边卖五金日杂、农具、铁锅，走二三十步过桥就是中兴洋行。我家餐馆靠右上十几步梯坎就是川祖庙，平行二十来步下一坡大石梯坎就是米市街、周家湾、南岸针织厂。

1957年海（棠溪）弹（子石）公路通车后，下浩水陆码头功能逐步被取代，街市日渐冷落萧条；许多的历史“痕迹”也被岁月的“浪潮”**涤无存，如川祖庙、觉林寺、亚细亚洋行、中央印书馆、天星桥、三百梯、莲花巨石和葡萄院街等。

从黄荆庙流经觉林寺、下浩正街与从莲花山流经茶亭街、葡萄院的两条溪水在董家桥交汇，于永兴洋行前十丈高悬崖飞泻入门朝街下深潭而注入长江，整个下浩有一半房子是跨溪或傍溪而建。我老家葡萄院那极具湘西特色的四合院，就是架修在从莲花山流下来的溪流之上，溪水从我家房底穿过，只要不下雷阵雨，从屋后储水凼挑回的水可煮饭洗衣和直接饮用，水质清澈甘甜。

说句实话，现在的下浩与我儿时的下浩相去甚远，让人心里很不爽的是两条溪流被大块水泥预制板盖得严丝合缝，再也见不到浣女洗衣、河中游鱼、顽童戏水、垂柳倒影，听不见潺潺溪流、雨后涛声了……畔溪闻道、逐云追月、濒水而居已成历史。

尽管如此，这毕竟是生我养我的地方，除了阵阵心痛遗憾，丝毫不减我的眷念情怀。