Miles Raymond（梅尔斯·雷蒙德）：“让我演示给你该怎么做。首先，你要举起酒杯逆光观察葡萄酒。你要注意颜色和清澈度。只是感知一下。是醇厚还是清淡？是水性还是浆性？现在把杯子倾斜，这样做是为了查看一下酒在接近杯口时的颜色浓度，就此你会得知酒的年份，对于红酒这是很重要的。现在，把鼻子伸到杯子里。别害羞，把鼻子放到那。嗯，少许柑橘……也许还有些草莓。”——《杯酒人生》
赶赴南澳大利亚洲两年一度，复活节之后为期一周的芭罗莎葡萄酒节（Barossa Vintage Festival），几乎每一天，都有人在我面前上演《杯酒人生》里的这个情节点。我第N次到澳大利亚旅行，南澳大利亚，这个印象中被公认的上等葡萄酒与英俊飞行员都在的地方，与它见面时的呼吸已不再需要反复练习 。
下飞机直奔南澳首府阿德莱德郊外全澳最著名的葡萄栽培地与酿酒区芭萝莎（Barossa），那里的奔富酒庄（Penfolds Red Barrell Cellar）正在举办珍稀葡萄酒拍卖会（Rare &；Distinguished Barossa Wine Auction）。除了全澳各大葡萄酒商与资深葡萄酒客，我认出奔富酒庄的首席酿酒师Peter Gago（彼德·加戈）也不动声色坐在拍卖大厅里，这位大佬是奔富著名的旗舰红酒Grange（由Shiraz品种酿成的一级红酒）目前的custodian（托管人）。不过，上千平米的酒窖里，注意他的人并不多，大多数酒客们都捧着红酒杯或香槟杯仰着脖子注视着前方大屏幕，一边看拍卖师一锤定音，谁买走了Penfolds Bin 707 Cabernet Sauvignon（赤霞珠）1990年的一个Magnum（大瓶），一边沉浸在Shiraz（西拉）的重口感或者Cabernet Sauvignon（赤霞珠）的优雅结构中。
同时，我还了解到19世纪初期来自德国的殖民者威廉莱特上校为我正在感到眩晕的这个山谷起名为“芭萝莎”，西班牙语意为“玫瑰之丘”（Hill of Roses）。两百多年前，从欧洲远道而来的第一批葡萄树因为这里独特的红沙土壤和适宜的水分，逐渐成为澳大利亚最大的红酒产地和公认的最好的Shiraz产区。除了Shiraz这种浆果丰富的红葡萄品种，还可以从浪花一般连绵的葡萄藤中发现Cabernet Sauvignon、Grenache（歌海娜）、Chardonnay（霞多丽）等多种红、白葡萄品种，当然，还有德国人最为拿手的Riesling（雷司令）。
这个令人微醺的珍稀葡萄酒拍卖会是芭萝莎葡萄酒节的保留节目。趁着尚清醒，我必须到“澳大利亚国民酒”——杰卡斯酒庄（Jacob's Creek）吃个两道式午餐。杰卡斯游客中心（Jacob's Creek Visitor Centre）建在蜿蜒的杰卡斯溪河岸边，这个品牌在中国妇孺皆知，是澳大利亚三大红酒品牌之一，坐拥的风景也沁人心脾极了。南半球空旷到无法辨别方向的天空里涌动着的云翻滚在葡萄园上空，这里空气清新，放眼望去，没有高楼大厦，没有拥挤人群，只有广袤的葡萄地、薰衣草农场以及铺散在上的金子般的迷人阳光。无论是不是在葡萄酒节到来，都要做好一醉方休的准备。杰卡斯游客中心的餐厅里大白天就开始供应上等的葡萄酒，这里的葡萄园有14个不同种类的葡萄，最低花上12.5个澳币就可以浏览葡萄种植展示区，接受专业品酒师的讲解，教你六种以上葡萄酒的品鉴。
禾富酒庄（Wolf Blass）提供亲调葡萄酒之旅（Make your owen blend），最好第二天一早脑袋清醒的时候去，每人面前都放着手持试管和量杯漏斗，可以配上专业调酒师的表情，谁可以调和出与白金级别最接近的调和酒，禾富的酿酒师就会奖励你一块葡萄果仁的有机巧克力。老师格外认真，色泽、纯度、芬香、酸甜度、口感，在这里都是值得钻研的课题，他会眯着眼睛问你：“怎么样？你喜欢干一点的？”
贵族风范的奔富酒庄的DIY调酒项目也非常出名，每个人要根据自己对酸度、甜度和果香度的爱好，将不同种类的葡萄酒进行混合，反复调试后，再把酒倒入专制的小酒瓶里，旋塞封口，并在瓶身酒标上印上自己的大名，世上只此一瓶。很多矜持的嗜酒之徒都是在奔富打开了花钱的局面，Grange（格兰杰）虽然很贵，可是很多人远道而来，只为两瓶好年份的格兰杰。在奔富，更多的客人，他们买两箱中价但极为上口的Shiraz，就已感到日子无比好过。他们将鼻子埋进酒杯沉醉呼吸的样子，好像是在厮磨情人的耳鬓。
我忍不住想象葡萄酒的生命周期，想象葡萄种植的那一年发生了什么，太阳怎样照射、晴日多还是雨日多、风有没有帮助。这种想象在沙普酒庄（Seppeltsfied）尤为强烈。这个酒庄盛放着100年历史的钵酒（Port），这种葡萄牙血统的甜酒是沙普酒庄的镇店之宝。100个年份，100个酒桶，可以品赏100年的old vintage（复古）陈酿酒种调出的钵酒，也可以选择自己出生的年份，站在那个酒桶前，尝尝与自己同龄的钵酒是不是有点与众不同。我喝完还在继续想象今天打开了一瓶酒，与其他任何一天打开的味道是否会有所不同？
我那天在微博上这样显摆：今天遇到南半球路径最长的嘉年华游行。我的朋友们在那里感叹我真是好运，总是在旅行时遇到各种各样的惊喜。其实，我是专程为Tanunda（塔伦达）这个迷人小镇两年一度的狂欢游行而去的。芭萝莎葡萄酒节大游行（Barossa Vintage Festival 2011 Parade）让这个小镇炸开了锅。在悉尼，我见识过恶搞的新南威尔士人在悉尼海港大桥狂野的“野早餐”，来到南澳，这里的人们丝毫不逊色。一辆辆精心装扮的彩车从小镇唯一的街道上雄赳赳地经过，有复古版的捷豹载着白发绅士，也有拖拉机上坐着粗犷的农业男与撩人的乡下少妇，还有被伪装成诊所、咖啡馆、摇滚酒吧、学校、甜品店、酒庄的各式花车依次经过。总之，小镇上所有的生活形态都被浓缩在游行的表演之中。幽默的澳大利亚人，为了恭喜大婚不久的英国王子，还好心地为查尔斯的乔装者植了不少头发。世界各地的游客站在街道两侧围观拍照，小镇居民则是最配合的演员与合影者。我在镇上出名的点心铺子买了肥腻的奶油泡芙大口吃着，席地而坐，跟欢乐的人群一一打招呼。
不过，**还不是游行。《云中漫步》里以苍山暮霭为背景的葡萄园搬到了南澳的小镇，我身边的Andy（安迪）变成了基诺·里维斯，他已经卷起了裤脚，立即要参加一场踩葡萄比赛！没有工业化之前，人们都是这样踩葡萄的——光脚站在木桶里好像跳弗拉明戈。去年的冠军是个手臂比我腰还粗的壮汉，要赢过他，Andy必须斗智斗勇。除了加快脚踩的频率，不要让自己跌倒，还要让更多葡萄的汁水从木桶里流出来，最后的胜利以桶里葡萄汁的刻度为准。比赛区域被葡萄汁染成了紫红色，观众们在沸腾，选手们十分卖命，满满的一大桶葡萄汁已经集齐。不过，要远方的游客赢过卫冕的东道主难度还是太大。
短短两分钟，耗费的体力惊人。最好开车去阿德莱德山附近的汉多夫小镇（Hahndorf）吃个地道的猪手餐补补。汉多夫是澳大利亚历史最悠久的现存德国移民地，从1839年普鲁士人和东德人到此定居至今，已有170多年的历史。这里充满浓厚德国风情，无论是建筑还是德国香肠、猪脚、啤酒都是地道纯正的德式。秋天的汉多夫，被落下的枫叶铺垫成金色的，小镇与世无争，静谧美好，我当天要赶回阿德莱德搭飞机去袋鼠岛，可是我只有一个念头，如果误了当天的航班，我就回到汉多夫小镇来，必定多住上几晚。
地区快捷航空公司（Regional Express）用可爱的螺旋桨飞机将我从阿德莱德运送到袋鼠岛，只花了短短30分钟。这个距离澳大利亚大陆15公里的小岛面积几乎是伦敦的3倍、新加坡的7倍，所以开车环行袋鼠岛一周，需要整整24小时。不过空旷的袋鼠岛上只有一盏红绿灯。这里的动物铁定比人多。这个曾被《美国国家地理》杂志评出的“亚太第一岛”，因极好的生态环境，这里的野生考拉、沙袋鼠、企鹅、海狮、海豹可以与人类亲密相处，因此称为“没有围栏的动物园”。很多人开车沿着大洋路从墨尔本来阿德莱德，会绕道来袋鼠岛过上一夜。
全澳大利亚最美的海滩微风湾（Vivonne Bay）就在这里，这个海岸好似藏匿在世界尽头，完全没有游人如织，这里保存着完好的原始生态系统和丰富的动物种群。时至今日，岛上将近一半的丛林依旧保持着1802年袋鼠岛刚被发现时的风貌。美洲河生蚝农场（American River Oyster Farm）全年供应着世上最新鲜的生蚝，比如说，刚出水两个小时那种。用刀撬开直接可以吃，因为出水时间短，大多都还很咸。不过，不久之后，就会有从舌根回出的甘甜还有无尽的鲜味，只要你不担心“蛋白质中毒”，可以在这里敞开肚子吃。
南部海岸上的海狮湾（Seal Bay Conservation Park）慵懒地栖息着约1000头稀有的澳大利亚海狮。金色的为公海狮，银色的则是母海狮，遍地都是母子相依的温馨场景。在海狮的人生观里，它们要花三天时间出海捕鱼，才可以换得三天时间在沙滩上大睡特睡。海狮湾叫人轻易想起厄瓜多尔的世界自然遗产加拉帕戈斯群岛，这个星球上相似的，有绵长的海岸线，怪石嶙峋，有孤独的、远离尘嚣的，也是动物安然度世的地方。
人气全部集中在神奇岩石（Remarkable Rocks）和旗舰拱门（Admirals Arch），你一定会感叹大自然的神奇，飞行将我们隔出千万里，我见到铁锈色的海岸，见到摇摇欲坠的花岗岩石林耸立于南大西洋的惊涛骇浪上，见到新西兰软毛海豹在自在嬉戏，见到蔚蓝眼睛的儿童，空气、阳光、声音、节奏，另一个世界的生动与不同，就在我眼前。
坐落在山崖之上，Southern Ocean Lodge（南海酒店）坐拥全海景，且空间完全私密。各套房均采用透明式景观房设计，独立的超大浴缸就在窗边。人们可以日出时分和海狮一起漫步，日落时候看袋鼠嬉戏，这一切均显示了当地在维护生态环境方面的成就。酒店的设计还体现了低碳环保的理念，它采用当地石灰石、回收木材及玻璃等材料建造。Southern Ocean Lodge曾被英国著名期刊Tatler评为“年度最佳酒店”的称号。价格自然也不菲，每人每晚980澳币。